Каждый владелец авто согласится, что оставлять транспорт под открытым небом крайне небезопасно. Длительное воздействие атмосферных осадков может вызвать необратимые коррозийные процессы, а внешний вид транспортного средства со временем ухудшится. Учитывая эти факты, многие владельцы автомобилей задумываются о строительстве гаража своими руками, чертежи, фото и видео можно увидеть в статье.

Строительство гаража – это долгосрочное капиталовложение, поэтому нужно возводить постройку больших размеров, причем с учетом будущих потребностей. Не менее важно сделать объект красивым и практичным. Если заблаговременно продумать детали, то гараж хорошо впишется в ландшафт и станет единым целым с окружающими строениями.

Фундамент гаража своими руками

Прежде всего нужно определиться с размерами гаража и шириной ворот. На размеры повлияет количество машин и оборудования, которые будут располагаться внутри помещения. Средний размер гаража стандартных размеров составляет 6х4 метра, а высота – 2,5-3 метра. Обычно такого размера достаточно для того, чтобы внутри поместился автомобиль и инструменты со стеллажами.

Начать изготовление фундамента нужно с рытья траншеи под его заливку. Обычно глубины на полтора, два штыка лопаты хватает с запасом. При таком фундаменте строение будет достаточно устойчиво, и нагрузка будет с двукратным запасом.

Еще до заливки нужно купить машину песка и щебня, не меньше 20 мешков цемента. Для изготовления опалубки понадобятся доски. Фундамент важно укрепить с помощью арматуры, которая будет заливаться раствором.

Первым делом участок, где планируется расположить гараж, нужно расчистить от растений, кустарников. После этого стоит постараться распланировать землю, чтобы поверхность была ровная и без уклонов. После этого можно начать делать разметку с помощью колышков и прочной веревки. Разметка выполняется с учетом предполагаемых размеров будущего гаража. В итоге должен получиться прямоугольник с равными диагоналями.

Возможно, потребуется проводить несколько примерок и поправок, пока разметка не выйдет идеальной. Это очень важно, ведь в дальнейшем по ней нужно будет ориентироваться. Так как основание гаража будет иметь , при разметке нужно предусмотреть дополнительное пространство для размещения опалубки. Обычно достаточно сделать разметку на 15-20 сантиметров шире, и щиты будут устанавливаться легко.

Щиты для фундамента изготавливаются из досок, которые были заблаговременно куплены. Доски сбиваются плотно одна к другой, чтобы не было щелей. При изготовлении нужно соблюдать расчеты и все выполнять строго, соблюдая запланированные размеры. При этом высота щита не имеет большого значения. Готовую конструкцию нужно установить в выкопанную траншею и прочно зафиксировать с помощью железных кольев, которые вбиваются в землю. Далее укладывается арматура и скрепляется на разном уровне по высоте с помощью вязальной проволоки. Небольшие куски арматуры можно использовать в качестве перемычек.

Когда опалубка возведена, можно сразу приступать к следующему шагу – заливке бетона. Многие строители гаража для экономии времени используют бетономешалку, которая очень быстро, с минимальными затратами сил, а главное качественно перемешает ингредиенты между собой, так что бетон получится однородным и пластичным. Очень важно выполнить бетонные работы по заливке фундамента за один день, это позволит выполнить его в форме цельного монолита. Залив бетон, нужно тщательно утрамбовать его, чтобы не было воздушных полостей. После заливки бетон затвердевает и набирает максимальной прочности в течении одного месяца. Свежий бетон необходимо поливать водой, это предотвратит появление трещин. Для этих же целей можно укрыть его пленкой, что защитит от осушающего воздействия солнца и ветра. Однако опалубку можно снимать уже через 7-10 дней.

Строительство гаража своими руками

Для возведения стен потребуется приобрести , песок, цемент, кладочную сетку, рубероид, брус и обрезную доску, стальные уголки. Рубероид необходим для изготовления прокладок между фундаментом и блоками. Поэтому его нужно нарезать полосами, средний размер которых – 25 см. Нарезку легко проводит острым ножом, который каждый раз смачивается водой для лучшего скольжения. Опытные строители рекомендуют разложить полосы рубероида по всему периметру фундамента в два слоя и в нахлест.

Далее начинается процесс кладки блоков или кирпича. Большие блоки лучше сразу распилить болгаркой на две половинки, так как они нужны не только целые. Если будут половинки подготовлены, то при кладке не придется отвлекаться от процесса. также замешивается в бетономешалке в такой пропорции, а именно:

• три части песка;
• одна часть цемента;
• вода по необходимости.

В течение одного рабочего дня можно возводить стены не выше 4 ряда по периметру. Таким образом, приблизительно за неделю можно завершить всю работу. На завершающем этапе кладки, нужно установить перемычки над воротами. Для этого подойдет металлический уголок.

Крыша гаража своими руками выполняется обычным способом. Можно с помощью крана положить бетонные плиты, сделать крышу самостоятельно, двускатную с установкой деревянных стропил, поверх которых крепится металлическая кровля. Далее конструкция обшивается деревом. Крышу можно утеплить с помощью минеральной ваты и рубероида.

Все о строительстве гаража своими руками в видео:

Построить гараж своими руками, чертежи фото и видео облегчат задачу. Самое важное – это подготовка каждого строительного этапа. Если какие-то детали процесса вызывают вопросы, нужно проконсультироваться с профильным специалистом. Однако, если постараться, то за полтора месяца можно полностью построить гараж и ввести его в эксплуатацию. Продолжить чтение на сайте

Любое строительство – серьезный шаг, будь то жилой дом или гараж, единственная разница – это требования, которые предъявляет наше законодательство к будущей постройке. В статье мы расскажем о том, с чего начать строительство гаража, рассмотрим не только юридические вопросы, но и поговорим о конструктивах постройки.

Итак, вы решили построить гараж, что для этого нужно сделать в первую очередь?

Земельный участок

Для начала нужно определить месторасположение будущего строения и какого вида гараж будет строиться (см. ).

Гаражи разделяются на:

• Временные (без фундамента) , которые можно возводить на земле, взятой в аренду (см. ), или принадлежащей вам по другим правам. Такие гаражи при возникновении спорной ситуации можно перевезти на другое место.

• Капитальные (с фундаментом) , которые строятся только на участке, находящемся в собственности владельца. Если такой гараж построен на территории, принадлежащей администрации населенного пункта, то руководство при необходимости может потребовать сноса постройки.

Если участок под строительство уже есть в собственности, тогда проблем с законом не возникнет, получать на него разрешение не нужно. Но есть один нюанс – если речь идет именно о гараже, а не о автосервисе или двухэтажном гаражном боксе, это уже другая история и другая инструкция, определяющая необходимые документы и разрешения.

С чего начинать постройку гаража, если земля официально не оформлена? С приватизации участка (см. ), в противном случае возведенный гараж будет считаться самовольной застройкой и потом получить на него право собственности практически невозможно, а потраченные на постройку деньги при требовании администрацией сноса гаража никто не вернет.

Строительство гаража возле дома, на даче или огороде, при условии, что участок находится в собственности, возможно без всяких запретов и ограничений.

Если земли в наличии еще нет, то приобрести участок под строительство можно так:

• Купить, но надо знать, что не приватизированный приобретенный участок, находящийся в гаражном кооперативе, является собственностью организации или местного самоуправления, и чтобы получить его в индивидуальное пользование, придется еще немало побегать, доказывая в суде свое право, или же еще раз выкупать его из долевой собственности гаражного кооператива. И не факт, что все хлопоты закончатся победой.

Важно! Покупайте только приватизированный участок под строительство гаража, иначе в последствии вы не сможете оформить постройку в собственное пользование.

• Обратиться в администрацию с заявлением о предоставлении земельного участка под строительство гаража.

Это процедура долговременная, придется набраться терпения, а в результате может оказаться, что в черте населенного пункта уже нет свободной земли под застройку, только на окраинах или за городом. Это все, что касается земли под гараж, теперь поговорим о самой постройке.

Проект, чертеж или эскиз

С чего начинается строительство гаража? С проектной документации, которую можно заказать в специализированной организации или выполнить своими руками. Опытному мастеру, знакомому со строительством не понаслышке, бывает достаточно простого эскиза, нарисованного согласно своему вкусу и предпочтениям.

Но если вы представления не имеете о строительстве, а чертежи никогда в глаза не видели, то не стоит рисковать, лучше доверить это дело специалистам. Цена такой услуги невысока, а качественный проект – залог долговечности, прочности и надежности будущей постройки.

Опытные мастера учтут все особенности и нюансы участка под застройку, проверят грунты, проведут необходимые замеры по определению глубины промерзания, наличия грунтовых вод. Если этого не сделать, то существует риск подтопления подвала или смотровой ямы в межсезонье. Специалисты разработают проект согласно полученным данным, требованиям нормативов и вашим пожеланиям.

Подбор и расчет нужного количества материала

С чего начать постройку гаража? С выбора материалов (см. ), от этого этапа зависит стоимость и сроки строительства. Если вы подобрали какой-то вид материала, а его не оказалось в наличии, то ожидание доставки отодвинет работы на неопределенный срок, или приобретение дорогого материала может отрицательно сказаться на вашем кошельке, в результате на что-то придется брать кредит или занимать.

Чтобы правильно распределить свои средства, необходимо знать, сколько и чего понадобится на всем протяжении строительства. Иначе получится, что на земляные работы и возведение стен потрачена основная сумма, а продолжать и заканчивать стройку уже не на что, но зато осталась куча невостребованного кирпича или цемента. Конечно, все это можно продать, но время упущено, а полученная сумма окажется намного меньше потраченной.

Поэтому надо реально определить свои возможности, приобретать материал в нужном количестве и по своему кошельку. Все это можно рассчитать по чертежу.

Гараж состоит из следующих конструктивов:

1. Фундамент.

Согласно проекта, замеряем периметр постройки, умножаем на ширину и глубину заложения фундамента, получаем объем бетона, который придется уложить. Если это блоки или кирпич, то делим весь полученный объем на объем одного блока, получаем штуки. Кроме, того обязательно учитываем здесь же металл для армирования фундамента.

Важно! При подсчете к общему количеству добавляем 10–15% на непредвиденные расходы (бой, брак, потери и прочее).

2. Стены.

Подсчет производится по той же схеме: площадь всех стен умножается на их толщину и делится на объем одного блока или кирпича. Если это листовой материал, то площадь стен делим на площадь одного листа и плюсуем дополнительные проценты. Сюда же добавляем арматуру, необходимую для армирования кладки.


3. Кровля.

Для двускатной потребуется подсчет каркаса, его тоже можно провести по проекту, для односкатной – учет плит перекрытия. Затем рассчитывается кровельный материал по площади поверхности крыши, которая делится на площадь одного листа или на метры квадратные одного рулона.

После подсчета основного количества материала надо учесть крепеж, доски для опалубки и установки лесов, бетон или раствор для устройства пола, отмостки, окологаражной территории, а также утепление, внутреннюю и наружную отделку гаража. Гаражные ворота можно сделать своими руками или приобрести готовые, но потраченные средства также необходимо учитывать в графе подсчета материалов.

Не стоит игнорировать расходный материал, такой как осевые нити для разбивки участка, деревянные или металлические колышки, перчатки, инструмент для укладки бетона, возведения стен, монтажа кровли (лопаты, молотки, мастерки, электроинструмент и прочее). Хорошо, если это все есть в наличии, но если нет, то приобретение потребует немалых затрат.

Если не получается определить нужное количество материала самостоятельно, то многие строительные сайты предоставляют бесплатную услугу – калькулятор, который за минуту выдаст все расчеты по любому конструктиву, достаточно внести данные вашего гаража в специальную таблицу.

Подводя итог

Мы рассказали о трех основных шагах, которые необходимо предпринять перед началом строительства гаража. Когда эти этапы пройдены, можно переходить к основному строительству – разбивке участка под застройку, устройству фундамента и прочее.

Надеемся, что мы ответили на вопрос «Если задумана постройка гаража, с чего начать?», дополнительно предоставляем фото и видео по данной тематике.

Перед началом строительства гаража необходимо определиться с вопросом — для какого автомобиля он требуется? В этой статье пойдет речь о строительстве гаража под легковой автомобиль, поэтому стены его будут не больше 7 метров в длину, 2,5 метров в высоту и 3 метров в ширину. Такого гаража будет вполне достаточно для легкового автомобиля.

В этой статье мы рассмотрим, как правильно построить гараж и основные этапы его строительства.

Фундамент

Для начала нужно взять четыре деревянных колышка и установить их согласно периметра будущего гаража. Между колышками натягивается обычная шелковая нить, по которой будет выкапываться непосредственно траншея под фундамент. Траншея прокапывается по всему периметру с глубиной примерно 0,4 метра и шириной 0,5 метра. Копка траншеи должна осуществляться очень аккуратно – нужно не допускать обвалов, ведь тогда при заливке фундамента понадобится большее количество бетона.

После того, как траншея готова, ее дно засыпается песком. Толщина слоя песчаной подушки должна составлять около 5 сантиметров. Подушка тщательно утрамбовывается после полива ее водой. Практика показывает, что мокрый песок – это одна из лучших основ под фундаменты. Затем необходимо установить арматуру. Для арматуры подойдут прутья с диаметром более 6 мм. В идеале лучше подобрать прутья с диаметром 8 или 9 мм.

Фундамент под гараж

Арматура распределяется по траншее в различных плоскостях и направлениях – это поможет добиться наилучшей прочности и фиксации фундамента. К этому этапу стоит отнестись со всей ответственностью, ведь от качества выполнения фундамента будут зависеть прочность постройки. После установки арматуры траншея заливается бетоном. Это довольно тяжелый процесс не только в плане физических усилий. Важно и правильно производить расчет количества смеси и ее составляющих. Если есть возможность достать бетономешалку, то не стоит этим пренебрегать, так как скорость работы значительно повысится.

Для приготовления раствора нужной консистенции берется 1 часть цемента, 2 части мокрого песка и 5 частей мелкого щебня. Все это загружается в бетономешалку, в которую затем понемногу добавляется вода. Необходимо следить, чтоб раствор не получался слишком густым или наоборот слишком жидким. Готовый раствор очень аккуратно выливается в уровень. Это очень важно, ведь работы в последующем будет гораздо удобнее проводить на ровном фундаменте. Пока раствор не схватился нужно положить дополнительный слой арматуры, чтоб обеспечить еще большую прочность конструкции. Фундамент после заливки должен быть закрыт от осадков в течение 2 суток. В это время его время от времени необходимо поливать водой из лейки, иначе он может растрескаться. Фундаменту нужно дать время выстояться примерно 35-40 дней.

Стены

Перед началом кладки стен фундамент закрывается рубероидом, при этом листы должны выступать с боков примерно на 3 или 5 см. Это обеспечит надежную изоляцию будущего гаража от влаги. Затем устанавливаются гаражные ворота. Покупать ворота лучше у производителя, хорошо зарекомендовавшего себя в сфере изготовления. Для легкового автомобиля достаточно ворот с размерами 2,5 на 2 метра.

Необходимо проследить, чтоб створки ворот смогли распахнуться во всю ширину и не мешали близлежащим постройкам и сооружениям. После того, как рама установлена, а створки навешены, можно приступать к кладке шлакоблоков. Количество шлакоблоков для каждой постройки индивидуально, поэтому определяется по месту. Шлакоблоки для кладки необходимо выбирать только качественные. Можно купить и шлакоблок, бывший в употреблении, если он надлежащего качества. В процессе кладки понадобятся козлы, ведь высота стен гаража будет 2,5 метра. По времени кладка занимает, как правило, 4-7 дней.

Строительство стен гаража

Как и при заливке фундамента важно следить за раствором – 1 часть цемента, 5 частей песка, вода. Кладку лучше всего начинать от ворот, выравнивая каждый ряд шлакоблоков. После того, как последний ряд положен, в него вмонтируются деревянные бревна (панели). Причем расстояние между ними не должно превышать 1 метра. Бревна закрепляются при помощи проволоки, вставляющейся в предпоследний ряд блоков. Стоит предусмотреть вентиляционные отверстия – одно сверху, другое снизу. Такое их расположение обеспечит циркуляция воздуха. На отверстия можно смонтировать вентиляционные решетки.

Монтаж кровли

Для начала необходимо подобрать 2 доски размерами 40 на 150 мм. Это так называемый «обгон». Затем из досок сколачиваются А-образные стропила (подойдут доски шириной 30 см.). При этом две доски из них необходимо запилить в верхней части и сколотить гвоздями. Поперечная доска окончательно закрепляет конструкцию. Монтажными скобами или гвоздями закрепляются «обгоны» и стропила. Затем на доски необходимо набить «обрештовку» сплошным слоем (толщина «обрештовки» 20 мм). На нее укладывается рубероид и шифер, который закрепляется шиферными гвоздями. Шифер укладывается с напуском около 0,4 метра с каждой из сторон. Это позволит исключить затекание воды в помещение. После монтажа шифера крепиться внахлест «конек». Можно крепить его также шиферными гвоздями.

Кровля гаража

Смотровая яма и чердак

Для сооружения смотровой ямы нужно вырыть яму длиной 1,8-2 метра, шириной 0,9 метра и глубиной около 1,5 метров. Стенки ямы стоит выложить каким-нибудь влагостойким материалом, например, шлаковым кирпичом. Для того чтобы сделать чердак наколачивается потолок из досок толщиной 3 см. Положение досок нужно постоянно проверять по уровню или натянутой по помещению нити.

Пол гаража обязательно бетонируется. Для этой цели подойдет такой же раствор, который использовался для заливки фундамента. Устанавливается электропроводка, стены штукатурятся.

По материалам сайта:

Вконтакте

Одноклассники

Г араж своими руками, как и любая работа, выполненная самостоятельно, доставит массу хлопот, не мало удовольствия и позволит значительно сэкономить. Стоимость строительства гаража, как и стоимость любого строительства, включает в себя стоимость материалов, работы машин и стоимость самих работ, а значит, решив построить гараж своими руками, вы как минимум значительно снижаете свои затраты. И потом, гараж своими руками - это ли не повод гордиться собой? Результат, возможно, будет и не совсем таким, каким бы вы его хотели видеть, но зато это будет относительно дёшево, и вы получите большой опыт по строительству гаражей. Да и работа, выполняемая самостоятельно, всегда принесёт много разнообразных эмоций, в том числе и позитивных!

Содержание.
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
3.
4.
5.
6.

А о том, как построить гараж самому, и пойдет речь в этой статье. Конечно, если вы молотка отродясь в руках не держали, построить гараж самостоятельно вряд ли научит вас самая хорошая статья, но вот оказать весьма и весьма существенную поддержку в этом начинании - сколько угодно. К тому же Вы всегда можете и получить исчерпывающий ответ. В статье мы возьмём определённый проект строительства гаража и будем ему следовать. Вы узнаете ряд полезных рекомендаций, которые обязательно пригодятся Вам в случае, если вы приняли решение построить гараж своими руками: что при строительстве необходимо учитывать, какие тонкости и секреты существуют в этом деле - всё это Вы узнаете из данного материала.

В первую очередь необходимо будет определиться с выбором типа гаража. Наиболее распространены на сегодня два - металлические и каменные . Принимая решение в пользу того или иного материала нужно руководствоваться строительными нюансами, перспективой эксплуатации будущего гаража, личными предпочтениями и еще многими соображениями.

Выбираем материалы гаража для самостоятельной постройки

Начнем со строительства гаража из кирпича. К кладочным камням в строительстве относят не только кирпич, но мы ограничимся этим словом, подразумевая возможность применения и других каменных материалов: блоков из шлакобетона (шлакоблоков), пенобетона (пеноблоков) и других.

Стремление построить кирпичный гараж вполне оправданно. Он не только выглядит куда внушительнее металлического, но и является таковым на самом деле. Не даром гараж, сложенный из кирпича, называют капитальным. Конечно, возведение такого сооружения - дело небыстрое и трудоемкое, но и результат того стоит. Вот что вам предстоит сделать, если вы решили построить гараж своими руками.

Каменный, кирпичный гараж. Как построить гараж из пеноблоков, пенобетона, кирпича, шлакоблоков

Первый этап строительства гаража — проект

Началом любой стройки служит проект. Это не обязательно должен быть рулон чертежей весом в пуд, но то, что вы намереваетесь создать, должно быть предварительно нарисовано и описано, пусть даже на листке, вырванном из школьной тетради.

На стадии проектирования в первую очередь определяем следующее.

Задачи , которые призван решать гараж. Будет ли он служить только местом стоянки автомобиля, или в нем предполагается и производить какие-то ремонты этого автомобиля? Нужна ли ? ? Не поленитесь и запишите все ваши пожелания на бумаге.

Размеры гаража в плане и по высоте определяются: во-первых, исходя из размеров и характеристики площадки, на которой вы гараж планируете разместить; а во-вторых - задач, решения которых вы от него ожидаете. К примеру, нужно только место для стоянки автомобиля? Отлично! Вам достаточно гаража размером 3 х 5,5 м (конечно, если ваше авто не «хаммер»). Когда же в гараже планируется разместить еще и верстак для каких-либо работ, какой ни есть , разумеется, размеры должны быть увеличены.

Второй этап — разбивка на местности

На этом этапе то, что вы набросали на листе бумаги, должно быть перенесено на реальную местность (строители говорят, ). Для этого этапа вам понадобятся десяток колышков длиной сантиметров 40 (удобны куски арматуры диаметром 10-12 мм); тяжелый молоток, а лучше небольшая кувалда; рулетка минимум пять метров длиной (большая длина приветствуется); капроновый шнур метров тридцать - сорок.

Третий этап — земляные работы

Как правило, земляные работы при строительстве гаража выполняют вручную. Но это если вы строите что-то вроде каменного чехла для вашей «ласточки». А если вы планируете в добром поставить пару кадок с солеными огурчиками, то без экскаватора вам не обойтись. Да и — это своего рода погреб, только небольшой.

В общем виде погреб - большая яма, обложенная изнутри камнем, однако сделать хороший погреб не проще, чем весь гараж. Поэтому ограничимся вариантом простого , а если вы все же задумаетесь о строительстве погреба, то вам поможет статья, размещённая на нашем сайте, которая так и называется « ».

Но вернемся к нашим фундаментам. Траншея под гаража должна быть шириной минимум 40 см. Глубина, в зависимости от глубины промерзания грунта в вашем регионе, выбирается от 60 см до 1,2 м. Как правило, метровой глубины хватает за глаза. Если только ваш гараж не в зоне вечной мерзлоты, но это уже другая история.

Дно траншеи не должно быть рыхлым, т. е. грунт должен быть выбран до слоя с естественной плотностью. Слой естественной плотности – это, к примеру, слой глины, который лежит уже 10000 лет и его никто и никогда не трогал. Если глину выкопали и снова засыпали, то её плотность обозначается как насыпная. Стены обрабатываются лопатой, чтобы они были как можно более ровные и вертикальные.

Четвертый этап — фундаменты

Вариантов фундаментов огромное количество. Здесь мы остановимся на бутобетонном - достаточно простом и относительно недорогом.

Бутобетонный фундамент для гаража своими руками делается достаточно просто: в аккуратно вырытую траншею рядами укладывается бутовый камень, и каждый ряд проливается цементным раствором до тех пор, пока траншея не заполнится до самого верха.

Важный момент: фундамент он и есть фундамент - основа всему. От его прочности зависит, как будет себя вести все остальное сооружение, сколько оно простоит, не будет-ли давать усадку и трескаться. Поэтому для заливки бутовых камней берем раствор не ниже марки 150. Делается он следующим образом: цемент «ПЦ» (портландцемент) марки 400 смешивается с песком исходя из расчета два с половиной ведра песка на ведро цемента. Воды наливают до получения необходимой подвижности раствора, ориентировочно около ведра (тут, как и везде по статье, емкость ведра не имеет значения; важно, чтобы она была одинаковой для всех ингредиентов). Подробнее про Вы можете узнать в другом материале сайта.

Этап пятый строительства гаража - цоколь, стены и ворота

Для устройства цоколя по периметру траншеи необходимо установить . Лучше всего, если доски будут шириной около 10 см. Опалубку необходимо выставить по уровню. Если площадка у вас неровная, то за основу берем ее самое высокое место, добавляем десять сантиметров на уровень цоколя и уже от него отмечаем горизонт, как это показано на рисунке.

По цоколю устраивается горизонтальная гидроизоляция из одного-двух слоёв рубероида, уложенных насухо. Гидроизоляция необходима, чтобы стены не впитывали капиллярную влагу из земли.

До начала возведения стен устанавливаем гаражные ворота , поскольку по мере возведения стены они будут закрепляться в кладке. Для повышения прочности соединения со стеной к воротной раме привариваются закладные детали в виде круглых прутьев диаметром 10-12 мм. При кладке эти прутья заделываются в швах. По высоте ворот стоит сделать не меньше четырех таких закладных с каждой стороны. Перед монтажом ворота следует , желательно, два раза.

Устанавливаются ворота строго вертикально, что проверяется уровнем либо отвесом. Вертикаль проверяется по раме ворот справа и слева. Двигаются ворота небольшим ломом, нужный уровень закрепляется металлическими пластинами либо плоскими камнями, подкладываемыми под углы. Выставленные ворота фиксируем деревянными раскосами, как показано на рисунке.

После установки ворот гаража приступаем к гаража, при ширине стены 200 мм укладываем шлакоблок (кирпич, пенобетон) обычной цепной кладкой, когда последующий ряд перекрывает швы предыдущего ряда. Кладку начинаем с углов. Выставив углы, натягиваем между ними тонкий шнур и остальные блоки кладем по этому шнуру. Выложив ряд, снова поднимаем углы и так далее. Немного приноровившись, углы можно будет выкладывать сразу на два-три блока.

Вертикальность стен проверяем отвесом, особенно обращая внимание на вертикальность углов. Горизонтальность рядов проверяем уровнем.

Для нашего гаража перекрытие одновременно является и крышей, поэтому при его устройстве необходимо позаботиться о соответствующем уклоне для нормального стока дождевой воды. С этой целью торцевые стены гаража выполняются разной высоты, соответственно, верхний обрез боковых стен необходимо выполнять с уклоном. Уклон делается исходя из перепада по высоте: в пять сантиметров на каждый метр. Таким образом, при длине гаража в шесть метров (к примеру) общий перепад составит 30 см. Для того чтобы уклон был ровным, натягивают шнур, по которому и ориентируются.

Для кладки вам будут нужны:

Мастерок каменщика «кельма»;
кирочка;
небольшая кувалда «кулачок» или большой – граммов на пятьсот – молоток;
уровень;
отвес;
а также метров тридцать толстой – около миллиметра – капроновой нити (каменщики называют ее «шнурка»);
для замешивания раствора понадобится большая емкость, что-то вроде корыта; идеальный вариант - раздобыть на некоторое время небольшую растворомешалку;
несколько ведер для подачи раствора, дозировки песка, цемента, воды;
совковая лопата для погрузки материалов.
Кроме того, нужно позаботиться о . О том, вы можете узнать из других материалов на сайте. Для кладки стен выше чем полтора метра без них уже не обойтись. Подмости можно сделать из чего угодно: из досок, старых дверных полотен, установленных на козлы, и т. п. с условием, что они будут без труда выдерживать вес одного человека плюс два-три ведра раствора, и плюс пять-шесть строительных блоков – то есть общий вес порядка ста семидесяти - двухсот килограмм.

Раствор для кладки стен гаража замешиваем из расчета ведро цемента марки 400 на четыре с половиной ведра песка. Раствор не должен быть чересчур жидким, консистенция густой сметаны – самое то. Для того чтобы раствор не расслаивался и был более пластичным, не лишним будет добавить в него с пол ведра известкового теста или обычной глины.

Высоту стены со стороны ворот обычно делают около 2,5 метров, притом что уклон идет в сторону задней глухой стены. Высота последней составит порядка двух метров - для гаража вполне достаточно. При необходимости высоту стен можно безбоязненно увеличить до трех, даже до четырех метров, но в этом случае кладку необходимо армировать специальной металлической сеткой через каждые четыре-пять рядов. Такая сетка продается в строительных магазинах, купить и с помощью неё произвести кладку стен гаража своими руками не составит никаких сложностей.

Шестой этап строительства гаража - перекрытие и крыша

Перекрытие для нашего гаража мы выполним относительно простое и недорогое – с дощатой подшивкой по металлическим балкам.

Для перекрытия необходимо запастись стальными двутавровыми балками высотой 100-120 мм. Такие балки обеспечат перекрытие гаража шириной до шести метров. Длина балок должна быть на 20-25 см больше, чем выбранная вами ширина гаража, чтобы в стену они заходили не менее чем на 10 см. В местах опирания балок вместо шлакоблоков укладывают блоки из монолитного бетона.

Балки укладываем поперек гаража, параллельно его короткой стене, с шагом 80 см. Балки должны быть уложены с заделкой в длинную стену и повторять её уклон.

Когда закончена кладка стен, балки уложены, приступаем к зашивке перекрытия. По нижним полкам балок укладываем доски толщиной 40 мм, стараясь сдвинуть их как можно плотнее. Поверх досок укладываем рубероид, раскатывая рулон поперек гаража таким образом, чтобы края загибались вверх на 10 см. По рубероиду, вровень с верхним уровнем балок, засыпаем шлак. Шлак наиболее дешевый из утеплителей, но лучше, конечно, использовать полужесткую минплиту или керамзит. Впрочем, для гаража это не имеет особого значения.

Спереди и сзади крыша должна выступать за стену гаража минимум на 20 см для защиты стен от стекающей воды. Эти козырьки также делают из доски 40 мм, только по обрезу перпендикулярно прибивают дополнительную доску. Закрепляют доски козырька, запуская под верхнюю полку крайней балки.

Поверх шлака делаем стяжку из цементного раствора. Раствор готовим в тех же пропорциях, что и для кладки. Толщина стяжки не менее 20 мм, лучше 30-35. Стяжку необходимо выполнить по возможности качественно, не допуская сильных впадин и бугров, таким образом, чтобы, приложив ровную двухметровую рейку в любом месте крыши, зазор под рейкой не превышал 5-7 мм.

Снаружи гаража устраивают отмостку шириной 50 см. Конструктивно она выполняется аналогично полу, то есть сначала устраивают щебеночное основание и сверху укладывают бетон. Толщины бетона на отмостке достаточно 4-5 см. Отмостка должна иметь небольшой уклон, направленный от гаража, поскольку ее назначение – отвод дождевых и талых вод от стен. Как это выглядит, смотрите на рисунке.

Восьмой этап строительства — отделка и утепление гаража своими руками

Особой отделки гаражи, как правило, не требуют. Хотя не лишним будет хотя бы затереть стены цементным раствором, а то и в один слой и побелить известью.

– тоже вопрос открытый, зимой никакое утепление не спасет без хотя бы примитивного . Тем не менее, хорошо утепленный гараж при наличии небольшой печи вполне способен держать плюсовую температуру притом, что печь вы будете топить не чаще, чем раз в сутки. В конце концов, в гараже зимой +5 уже комфортная температура. Утепление можно осуществить пенопластовыми плитами толщиной 5 см или полужесткими минераловатными плитами с последующей штукатуркой. Про читайте подробнее в другом материале.

Про внутреннюю отделку помещений у нас на сайте припасено множество статей, воспользуйтесь поиском на сайте.

Как построить, сделать гараж из сэндвич панелей

Относительно новый тип, в отличие от «классического» гаража не требующий фундамента, утепления и отделки: гараж из сэндвич панелей – плит, набранных из двух слоев профилированного металлического листа и утеплителя между ними. Утеплителем может выступать как минеральная вата, так и пенопласты (обычно – пенополистирол).

Для поддержания в гараже вполне комфортной температуры (даже в суровые зимы) достаточно использовать панель толщиной порядка 100 мм, а в качестве нагревателя тепловентилятор мощностью в киловатт.

Как основание для установки гаража из сэндвича можно использовать даже несколько относительно небольших бетонных плит или кладочных бетонных блоков, выставленных по уровню на подушку из уплотненного щебня. Но лучше всего выполнить устройство сплошной бетонной плиты из бетона марки 150-200, выступающей за пределы стен на 500 мм. Так Вы сразу получаете и надежное крепление каркаса, и основу пола гаража, и по наружному периметру.

Недостатком гаражей из сэндвич панелей можно признать более низкую защиту от проникновения злоумышленника, что делает предпочтительным их расположение на охраняемых площадках. Впрочем, поскольку проникновение внутрь нисколько не облегчает, собственно, хищение автомобиля, подобные (редкие, даже для отдельно стоящих гаражей) случаи можно отнести скорее к бессмысленному вандализму.

Однако все недостатки панельных гаражей искупаются технологичностью монтажа. Стандартный бокс размерами 6х4 метра, ставится «под ключ» за один-два дня и производится без применения грузоподъемной техники.

1. На подготовленном основании с помощью сварки или на болтах монтируется металлический каркас.
2. С помощью заклепок, шурупов или турбовинтов к каркасу крепятся панели стен и крыши, ворота и т. д.

На этом все, можно загонять автомобиль. То есть, дополнительно какого либо кровельного покрытия или внутренней отделки здание не требует.

Обычно используют готовые «конструкторы» – комплекты, для установки которых нужен в основном шуруповерт с насадками. Подобный вариант стоит признать более удобным и практичным по сравнению с приобретением отдельно панелей, крепежа, элементов каркаса и подгонкой их «по месту».

Несколько более низкая стоимость «дробной» покупки перекрывается неизбежными отходами, возможными ошибками и т. п.

Привлекательность металлических гаражей обусловлена тем, что, по сравнению с каменными, они стоят дешевле, а главное - их монтаж осуществляется хоть и не «по щучьему велению», но очень быстро.

Типовые металлические гаражи имеются в продаже, и наверняка и в вашем городе существует магазин, где такой металлический гараж можно купить, в крайнем случае - заказать. Гараж из готового комплекта собирается за сутки; как это делать, вы узнаете из прилагаемой к комплекту инструкции. Подготовка площадки и также не займет много времени, и, как правило, также описана в инструкции, прилагаемой к комплекту.

Построить своими руками гараж из металла сложно, поскольку основные работы требуют участия высококвалифицированного сварщика, хотя сама технология проста. Каркас нужного размера сваривается по месту из профильной трубы, а затем обшивается листовым металлом 2,5-3 мм толщиной. Все масляной краской два раза.

Для металлического гаража не обязателен мощный фундамент: ширина 30 см и глубина 30-40 см вполне достаточна. Чтобы ускорить работы, полы и фундаменты металлического гаража выполняют одновременно. Для этих целей по периметру будущего гаража выкапывают траншею под фундамент. Снаружи траншеи , чтобы залитый бетон выступал над уровнем грунта минимум на 10 см. Укладывают бетон сразу по всей площади.

Металлические конструкции гаража крепят к бетону с помощью анкеров. В самом простом варианте анкера изготавливают из арматуры 12-14 мм, длиной 15-20 см и забивают в просверленные перфоратором отверстия, по диаметру точно соответствующие диаметру анкера.

К забитому стержню электросваркой приваривается нижний пояс металлического гаража. Полтора десятка таких анкеров, установленных по периметру, надежно фиксируют гараж размером шесть на четыре метра.

Размеры бетонной площадки вместе с фундаментами принимают такие, чтобы снаружи гаража выступало 10 см. бетона.

Для повышения комфорта . Обычно для этих целей используют минеральную вату толщиной 10 см либо пенопласт, но у него есть недостаток - он горюч. изнутри, предварительно смонтировав по стенам каркас из брусьев, а затем обшивают стены листами ДВП либо ОСП с креплением к деревянному каркасу шурупами-саморезами.

Вопросы о строительстве гаража

В заключении

Металлический гараж при аккуратной и внимательной эксплуатации верой и правдой будет служить своему хозяину долгие годы, не вызывая нареканий. Но если вам хочется чего-то посерьёзнее и основательнее, то каменный гараж – это как раз ваш случай! Задать вопрос можно , фотографии, мы опубликуем их на сайте. Заказывайте работы специалистам! Поддерживайте проект! Успехов Вам, Добра Вашему Дому!

Доброго времени суток дорогие читатели!

Строим гараж из белого полуторного силикатного кирпича и шлакоблока. Гараж на одни въездные ворота и один выход, без подвала и смотровой ямы.

Размер гаража внутренний 4 м на 6 м.

Высота потолка в гараже в чистоте 2,65 м.

В этой статье вы узнаете:

Самый лучший цоколь для гаража.

Как сделать железо-бетонный армированный пояс для связывания гаража (под плиты).

Когда лучше устанавливать ворота в гараже.

Вентиляция в гараже.

Некоторые тонкости строительства гаража и многое другое.

1) Фундамент и цоколь для гаража.

Пришли строить гараж на готовый фундамент и цоколь. Заказчик нанял людей по дешевле (для экономии), чтобы они сделали фундамент и цоколь.

Фундамент сделали монолитный ж/б. Выкопали траншею по периметру на глубину 800 мм уложили каркас четыре жилы (две в верху и две в низу) и залили бетоном.

Цоколь:

Лицевой кирпич для цоколя кислото – упорный – это самый лучший вариант. Расшит кислотник полукруглой расшивкой. Благодаря расшивке лицевой шов уплотнен и заглажен – это один из самых лучших швов!

Внутренняя сторона цоколя выполнена из забутовочного красного одинарного кирпича марки 150.

Между кислото – упорным и забутовочным кирпичом залит ж/б пояс – это правильно.

2) Проверяем цоколь.

Так как мы пришли на уже готовый , то необходимо проверить насколько ровно построили его предыдущие строители.

Определяем высоты углов цоколя:

Проверяем гидро-уровнем углы гаража, чтобы они были на одной высоте.

В данном случае по высоте цоколь построен почти ровно. Погрешность по высоте чуть меньше одного сантиметра, то есть один угол ниже (или выше другого) всего на сантиметр – это вполне допустимо.

Диагонали:

Самое главное – это диагонали. На любом строящемся объекте очень важно чтобы диагонали были одинаковыми! Если диагонали будут иметь расхождение, то это отразится на устройстве полов и крыше.

Проверяем, чтобы стороны цоколя были одинаковыми (две длинные стороны и две короткие), а затем проверяем диагонали.

Проверили диагонали и оказалось расхождение пять сантиметров – это многовато, хотя гараж это объект не стратегической важности, пятью сантиметрами можно пренебречь. Хозяин этого гаража настоял, чтобы мы сделали все ровно.

Когда диагонали цоколя не одинаковые (расхождение 5 сантиметров), а стены гаража ровные, то стены немного “режут” цоколь гаража.

3) Проверяем гаражные ворота.

Высота гаражных ворот 2,3 м. Для легковой машины это многовато, а для джипа или микроавтобуса нормально.

Так как ворота тоже были установлены не нашей бригадой, необходимо проверить их отвесом или длинным уровнем.

Выставила ворота по отвесу и закрепили растяжкой, чтобы они не сместились от вертикали.

Недостатки ворот:

К сожалению, когда ворота ставятся в самом начале и потом выставляются и обжимаются кирпичом (или шлакоблоком) они перекашиваются и при открывании и закрывании сильно заедают. Чтобы закрыть створки ворот у этого гаража необходимо прибегать к помощи молотка, а это как вы понимаете сильно напрягает.

Чтобы ворота меньше перекашивались их поставили на цоколь закрыли и створки ворот немного сварили между собой, но это не сильно помогло. Ворота закрываются и открываются очень туго!

Когда мы выставляем ворота по отвесу мы их натягиваем и тем самым перекашиваем.

Самый лучший вариант сначала построить стены гаража и потом вставить ворота.

Второй недостаток:

Не правильно определили высоту гаражных ворот. Не фото ниже видно что гаражные ворота засажены вниз на два ряда.

Относительно дороги гаражные ворота поставлены слишком низко. Уклон подъездного пути от дороги к воротам очень маленький 10 мм на один метр погонный.

Нужно было ставить гаражные ворота на цоколь с таким расчетом, чтобы ворота были выше дороги, уклон подъездного пути от дороги к воротам лучше сделать от 25 мм – 35 мм на один метр погонный.

Когда перед воротами хороший уклон, тогда осадки быстро стекают, образуется меньше наледи и самое главное ворота не примерзают к низу (так как вода стекла в низ).

4) Гидроизоляция.

Обязательно нужно сделать гидроизоляцию между цоколем и стенами гаража. Для этого мы раскатываем по цоколю обычный рубероид в два слоя. В место рубероида можно использовать акваизол в один слой.

Стыки рубероида необходимо делать в нахлест приблизительно 100 – 150 мм.

Лицевая кладка:

Лицевые стены гаража делаем из белого полуторного силикатного кирпича под расшивку (выпуклая полукруглая).

Если строить силикатный кирпич в пустошовку, то будет не очень красиво, так как белый кирпич обычно скачет по размеру 2 – 4 мм по высоте и будут видны его недостатки.

А расшивка и толстый шов скрывают все недостатки белого силикатного кирпича и получается вполне симпатично и аккуратно.

Забутовочная кладка:

Забутовка стен внутри гаража сделана из обычного шлакоблока.

Итак: поднимаем 8 рядов белого полуторного кирпича и четыре ряда шлакоблока сзади под перевязку.

На фото выше видно установленную металлическую рамку дверей. Когда машину загнал в гараж, то для удобства сделан второй выход. Чтобы не обходить вокруг гаража, быстрее будет выйти и удобнее через дверь. Второй выход из гаража делаем почти всегда, так как это удобно.

В каком месте поставить дверь? В данном случае мы отступили от внутренней стены (от шлакоблока) 750 мм. В получившейся нише (750 мм) будут находиться стеллажи (полки) под различный инструмент, колеса и прочее.

5.1) Утепление стен гаража.

Чтобы сделать стены гаража немного теплее: сделали воздушную подушку между лицевой кладкой и шлакоблоком толщиной 50 мм.

Ошибка некоторых застройщиков – это отопление в гараже. Это приведет к тому, что машина быстрее с гниет. Когда машина с мороза заезжает в отапливаемый гараж, то на кузове машины выпадает конденсат. Это похоже когда труба с холодной водой проходит в теплом помещении (без утеплителя), то на ней образуется конденсат.

5.2) Перевязка.

Перевязка лицевого кирпича с забутовкой (шлакоблок) с помощью кладочной сетки, очко 50 на 50 мм, через каждые 8 рядов лицевого полуторного кирпича или четыре ряда шлакоблока.

5.3) Естественное освещение в гараже.

Для естественного освещения в гараже сделали рядом с дверью окно высотой 1,5 м и шириной 1,2 м. Окно будет металлопластиковое, белого цвета. От такого она света конечно маловато, но и книжки там ни кто читать не будет.

Для защиты окна от взлома поставили металлическую решетку.

Чтобы прогнать над окном лицевой кирпич мы положили уголок 100 мм

Иногда делаем окна в гаражах в виде фрамуги, под верхом несколько штук. Делаем высоту фрамуг от пола такую, чтобы удобно было открыть окно для проветривания.

6) Естественная вентиляция в гараже.

Обязательно необходимо сделать в гараже ! Вентиляция в гараже необходима по двум причинам:

Если нет вентиляции, то в гараже будет спертый воздух и машина быстрее сгниет.

Если завести машину в гараже с закрытыми воротами и дверью, без вентиляции, то можно угореть от выхлопных газов. Ни в коем случае нельзя прогревать двигатель машины без вентиляции и в закрытом помещении – это очень опасно!

Итак делаем приточную вентиляцию – чуть выше цоколя со стороны ворот делаем две дырки сечением 130 мм на 100 мм (лучше делать дырку по больше 130 мм на 200 мм).

В эти два отверстия (130 мм на 100 мм) будет поступать свежий воздух.

Делаем вытяжную вентиляцию – необходимо сделать еще два отверстия в верху гаража под самым потолком. Нюанс лучше всего делать вытяжные каналы на противоположной стене от приточных каналов.

Это необходимо для того, чтобы подмена воздуха осуществлялась во всем гараже.

7) Армированный пояс.

Для того, чтобы верх гаража был хорошо связан нужно сделать армированный пояс. Второе достоинство пояса в том, что он распределяет нагрузку от ж/б плит покрытия. Армированный пояс делаем почти всегда.

Делаем армированный пояс по всему периметра гаража. В качестве опалубки мы используем с одной стороны лицевой кирпич (в пол кирпича), а с другой стороны забутовочный полуторный белый кирпич (тоже в пол кирпича):

На фото выше с права видно как мы закладываем воздушную подушку одинарным красным кирпичом, чтобы в нее не затек бетон с ж/б пояса.

Сечение тела ж/б пояса получилось: высота – 230 мм, ширина 140 мм.

Если необходимо увеличить тело ж/б пояса, можно сделать:

Построить внутреннюю забутовку на ребро (тело ж/б будет 230 мм на 170 мм).

Опалубку для пояса не из кирпича (внутри гаража), а из деревянной опалубки (тело ж/б будет 230 мм на 250 мм).

Арматура для пояса:

После того когда опалубка из кирпича сделана, вкладываем во внутрь сетку из арматуры. Сетка состоит из двух жил арматуры одна в низу, а другая над ней. Между ними привязана поперечная арматура.

Внешне сетка для пояса похожа на лестницу – стремянку, лежащую горизонтально на ребро.

Затем заливаем пояс бетоном. Состав бетона для ж/б пояса лучше сделать по крепче. В данном случае делаем бетон марки 200 – одно ведро цемента, два ведра песка, 5 – 6 ведер щебенки.

8 Ж/б перемычки над дверью и окном.

Перемычки над окном и дверью заливаем сами. Определяем необходимую прочность для перемычек.

Так как ж/б плиты будут монтироваться поперек гаража, то нагрузка будет на двух стенах (несущие стены). В данном случае несущие стены две самые длинные.

Окно и дверь расположены в несущей стене, по этому перемычки над дверью и окном несущие (воспринимают нагрузку от ж/б плиты). На фото ниже мы сделали одну хорошую прочную несущую перемычку над дверью и окном.

Чтобы не разрывать ж/б пояс сделали так, чтобы пояс входил в перемычку, получился монолитный пояс по всему периметру.

Чтобы сделать такую перемычку мы ставим с боку деревянный щит (вертикально):

И над окном ставим небольшой шит горизонтально. Над дверью мы закладываем один ряд забутовочного кирпича на ребро, чтобы низ перемычки был на одном уровне.

Затем в опалубку мы укладываем каркас из арматуры на всю длину окна и двери. Каркас делаем из арматуры диаметром 12 мм, две жилы в низу и две в верху.

Чтобы верхнюю часть опалубки не выдавил бетон мы сделали:

Под верхний ряд кирпича мы закладываем кладочную сетку.

К кладочной сетке привязываем вязальной проволокой верхнюю часть опалубки и натягиваем ее (фото ниже):

Запускаем сетку с ж/б пояса в перемычку и заливаем :

Сняли опалубку на следующий день, так как погода теплая и бетон схватился быстро.

Над въездными воротами делаем точно такую же ж/б перемычку.

9) Перекрытие гаража.

Гараж перекрываем круглопустотными плитами перекрытия.

Особое внимание необходимо обратить на заделывание дыр в торцах плит. Если торцы плит не запаковать, то через эти дырки будет проходить холод и плиты зимой будут промерзать!

В данном случае пришлось с начала смонтировать ж/б плиты, так как они становятся почти впритык к лицевой кладке (три ряда). Если бы построили сначала три ряда лица (закрывающие плиты), а потом смонтировали плиты, то скорее всего лицо (три ряда) посбивали бы плитами!

10) Крыша.

Форма крыши на гараже – двухскатная. Строим два фронтона с торцов гаража. В одном фронтоне делаем прямоугольное слуховое окно, над воротами размером 700 мм на 400 мм. В другом фронтоне делаем небольшую дверь – лаз.

Высота лаза 900 мм, ширина 850 мм.

Крыша на гараже будет деревянная, кровля металлочерепица.

Построили гараж в 2012 году.

Вывод.

В целом получился неплохой стационарный гараж.

Себе бы я сделал немного дешевле:

В места ж/б плит перекрытие, использовал дерево.

Чердак не делал бы, так как это лишнее место для хлама. Крышу сделал бы односкатную.

В место металлочерепицы покрыл бы гараж проф-настилом.